在東京，幾乎有一半時間在泡咖啡店。

假如每家店都是一本書，那麼一杯咖啡能夠閱讀的，除了香氣與味道，還有許多。

這是格外喜歡的兩間風格迥異的東京咖啡室，分別由兩名成熟男人主理，不約而同演繹著同一命題：對生活常存熱愛，才能迎向歲月，越大越優雅，修煉成翩翩紳士。

銀座，琥珀色女王 ｜ CAFÉ DE L’AMBRE

躲在東京銀座八丁目小巷的Café de L’ambre，常被列入「死前必去的xxx間咖啡店之一」、「假如一生只能喝一杯咖啡」⋯⋯諸如此類，召來當地人及外國人排隊朝聖。

它是日本咖啡界備受敬重的文物：1948年開業，由第一天起到六十八年後的現在，一直堅持只奉咖啡，是全日本第一間專注賣咖啡的店。

這裡提供的是自家烤焙及單一產地豆子，以濾網手沖逐杯製作；當日本還未出現所謂精品咖啡文化，Café de L’ambre已經在做類似的事。

推開木門，木板牆壁幾何階磚拱形吧枱絨毛地毯，陳舊氣息同時反映在豆子裡：選用陳年咖啡豆，由兩年至四十年不等，色澤偏向深邃（所以店子取名琥珀色咖啡），額外多了溫潤。

簽名式特飲Queen Amber，炮製過程猶如表演：先用濾網沖泡黑咖啡，混入焦糖，放進搖酒器，調勻後以冰塊急速降溫，然後倒進闊身小酒杯，最後上面放一層奶。

「不用攪拌，直接乾下去就是。」這是店員的指示─入口先是輕輕柔柔，接著是微微的奶油香甜，這才嚐到咖啡的醇與厚，最後又回到甘甜。那味道就像舌頭拐了一個圈，明明不是酒，卻有一點奇異的陶醉。

這樣一家店，背後站著關口一郎，日本現職最年長咖啡職人。到訪那天遇不上關口先生，但他的故事，在日本廣泛流傳：本來是工程師，畢業後製作電影放映器材；年輕時學懂沖咖啡，工餘不斷做實驗，而公司客戶就是他的白老鼠。

至於沉迷陳年咖啡，原因更戲劇性：二戰爆發前不久，他由德國訂購一批蘇門答臘曼特寧豆子，戰爭令咖啡豆無法即時運到日本，結果晚了五年才抵達，他硬著頭皮把過期豆烤焙並沖泡─不得了，那是前所未有的風味！後來的都成歷史。

為了讓陳年豆發揮到最好狀態， 他自己研發一台磨豆機， 尋找最理想磨研度，多年來堅持不用虹吸壺煮製，認為陳年豆只能透過手沖方式，才能沉澱出最好品質。

他的想法簡單不過：以有個性的咖啡豆，做好每一杯咖啡，這樣就能抵得住日新月異的咖啡潮流，不會輕易過時。

關口一郎今年一百零二歲，日常店務交外甥接手，但咖啡豆依舊由他烤焙，一星期三次。

CAFÉ DE L’AMBRE
地址: 東京都中央區銀座8-10-15 SBM BLDG 1F
電話: 03-3571-1551
開放時間: 周一至周六 12pm-8pm；周日12pm-7pm

退休，事業才開始 ｜ SUNDAY ZOO COFFEE TASTING STAND

關口一郎的咖啡是一生懸命，那麼奧野喜治的咖啡夢，顯然屬於大器晚成 — 他的咖啡店，六十二歲才告出現。

哪……會不會來得太遲？

奧野先生說不會：退休前的他，一直在全日空航空公司工作達四十年，天天準時上班，其間結婚生子，過著別人眼中非常穩定的人生。

但有一個心願，一直放在心底。

二十來歲的他，因為工作關係，跑遍世界不同城市，接觸過不同的咖啡文化，漸漸產生強烈興趣。

結果由純粹喜歡喝，到近十數年開始鑽研，學習自己炒豆，動手沖泡，興趣漸漸變成專業，然後天馬行空地想：我可不可以擁有一家自己的咖啡店？

這想法畢竟冒險，於是他悄悄為自己訂下計劃，在退休前的三年，向公司提出轉為兼職，每星期工作四天。餘下三天，他決定留給自己，放膽去做喜歡的事。

於是2013年初春，東京小區冒出一家Sunday Zoo，只在星期五、六、日開店。那時候他剛踏入六十二歲，太太沒說甚麼，選擇在旁陪伴，他負責烤焙咖啡豆及沖咖啡，她當助手，夫妻檔看店，由早上到黃昏。

店子位於離奧野家不遠的清澄白河，四年前美國咖啡店Blue Bottle尚未進駐，還未成為現在的咖啡朝聖地。

奧野先生不時打哈哈：我也是藍色的（店家標誌是一頭藍色小象，意味動物園一樣的熱鬧），但我比藍瓶子更早在這邊開店！

他的店，跟集團式的時尚咖啡店實在不該相提並論：全店座位僅有兩個，空間小小，佈置得客廳似的，有在別人家中喝咖啡的錯覺。

餐牌非常簡單，Regular、Au Lait及Premium，客人先選豆子，奧野就會以濾網沖泡。這裡通常提供約七至八款單一原產地咖啡豆，由奧野先生從非洲、中南美、亞洲等莊園購入，然後在店內親自烤焙，小批生產，兩星期內用光，保持新鮮。

奧野先生説得一口流利英文，不妨按個人口味，著他替你挑選豆子；當日他為我選了非洲肯亞，嗅起來是果仁香氣，入口帶爽朗的柑橘酸，還隱約嚐到花香，是討人歡心的清新。

可以想像，這樣的小區咖啡店，來的都是街坊鄰居。接子女回家的太太，下班的修路工人，匆匆的推門而進，買過咖啡聊上幾句，歇腳後透口氣，各自繼續上路。

店內掛著一幅世界地圖，密密麻麻都是波點：奧野用大頭針作認，記住哪些人來自哪裡，一些因咖啡結緣的朋友，成為地圖上五顏六色的點，遙遠又接近，一起參與過他六十二歲後的第二人生。

去年奧野正式退休，而Sunday Zoo維持只營業三天─餘下那四天，說不定又有新的目標等著他。

SUNDAY ZOO COFFEE TASTING STAND
地址: 東京都江東區平野2-17-4
電話: 81-80-4149-0226
開放時間: 周五、六 10:30am-6pm；周日10:30am-4:30pm

咖啡，越陳年越好？

多年來主導歐美咖啡市場的都是新豆（new crop），盡量縮短採收至飲用的時間，強調新鮮，豆子水分充沛，產地風味鮮明突出，發揮果實本來的味道。

但也有老一輩亞洲咖啡職人偏好陳年咖啡豆(aged beans) ，情況就如陳年普洱，透過貯存起碼兩至三年，讓生豆自然變老。陳年豆的酸性與水份較低，但甜度相對提升，帶有一種醇厚的質地和味道。

貯存陳年豆講求經驗，濕度、溫度及通風都有考究，並且得把豆子定期翻動，否則容易出現蟲蛀及發霉，整批報銷。

不是所有產地豆也適合陳年，通常以熱帶雨林培植的咖啡豆為佳，比如印尼蘇門答臘曼特寧、蘇拉維西、爪哇這三種便較理想。