在舊式茶樓遇到一對母子，男孩二十出頭，大概平日習慣了剔「點心紙」，有點尷尬，都是媽媽開口跟阿姐拿點心、走去點心桌挑選、甚至直接去廚房問：「還有豬潤燒賣嗎？」點心都堆到男孩面前，他卻能很自然地一邊吃一邊點評：這碟好味、那碟不好味、跟平時吃的有甚麼不同……未必識「搵食」，但一定要「識食」，香港人人都是「食家」。

想吃一碗粥，即時上網查最好味的老字號；可是家人病了，越來越少人會親自煲粥在家照顧。

而當飲食不再是享受，「食唔落」，還要繼續食嗎？

矜貴豬骨粥

我在香港吃到最好的粥，也許就是半島酒店的這一碗粥，當時我在歐洲宮廷浮雕裝飾、水晶燈下的大堂茶座裡翻開早餐的餐牌，視線從一項又一項的美饌名目中略過，最後停留在「菜乾豬骨粥」這幾個字上。一碗粥賣百五蚊？

第一口已讓我永誌難忘。典型的廣東粥，米一定要熬得已經爆開米花，這粥就綿密順滑、稠稀合度。菜乾亦熬得化開，菜乾獨有的醇香與粥、鹹肉、瑤柱融為一體，難捨難離。大廚鄭師傅說：「這粥要分兩天作業。先用雞骨加豬腩骨熬一鍋煲粥的上湯；菜乾洗浸之後，用上湯煮，以便在粥中容易化開。菜乾要精選白菜乾，夠香；米是溝了兩種泰國香米，互補長短。」

接着白米要用油、鹽醃過，跟腐皮一起浸，米在熬煮的過程容易爆開成米花、腐皮也會遁入粥裡隱形，只留縷縷清香。排骨用的是腩骨，斬開一件件之後，用鹽、糖、胡椒醃一個鐘，之後需用上湯煮過。煮熟的腩骨拿起拆骨，留肉煲粥，而煮過腩骨更加入味的上湯就要留下來煲粥。

瑤柱是鮮味的靈魂，廣東人的湯水粥品都少不了。鄭師傅用的是日本宗谷元貝，浸過之後拿去蒸，蒸軟的瑤柱可以用手輕輕掰開，以便在熬煮過程散開成一絲絲。

終於開始煲粥，先用熬過腩骨的上湯和白米煮好「粥底」，米煮開之後，把所有材料加進去，慢火煮一個鐘左右，過程不時攪拌，目測到恰當的濃稠度，就可熄火。

煲好的粥會放涼，接到客人的柯打，廚房才另外用小鍋煮熱，上桌時還會配鬆脆的油條—「油條浸入粥裡一起吃，特別有滋味！」鄭師傅說，原來這粥也是他的至愛：「我媽媽最愛煲菜乾湯和菜乾粥，從小吃大，百吃不厭。」

這樣一碗菜乾豬骨粥，溫婉細緻，模樣樸實卻暗藏華麗的氣派，啖啖都是親切敦厚，吃罷身心暖洋洋，像我這樣離家的孩子，彷彿得到了母親最關切的撫慰。